Как удалить ржавчину на своем автомобиле самостоятельно
Данный материал поможет всем, кому интересен ремонт узнать, как можно устранить локальные проявления ржавчины или, как их еще называют – «жуки» на своем автомобиле.
В качестве примера нами сегодня выбран автомобиль Volkswagen Passat. Проведем небольшой осмотр перед тем, как приступить к работе. Это поможет нам увидеть проблемы, которые потом придется устранить.
На фото ниже показаны несколько мест на автомобиле, где проявляются разного размера «жуки» - есть маленькие, которые сейчас не вызывают беспокойства, но это только дело времени, чтобы не допустить их распространения, нужно устранить их сразу; но есть и большие, которые обязательно требуют внимания.
Во время такого осмотра не забывайте обращать внимание на внутренние поверхности дверей, там также могут быть первые проявления ржавчины.
Также интересен следующий момент. В задней части автомобиля, на бампере, примерно посредине, может присутствовать выпуклость, в итоге, бампер упирается в багажник, что вызывает проявления ржавчины. Поэтому понадобится подогнуть, в процессе работы, бампер.
Можно увидеть, что под двумя задними фарами также начала проступать ржавчина. Ее понадобится устранить. Продолжаем осмотр. Особое внимание следует уделить колесным аркам, где возможно проявление небольшой ржавчины, которую обязательно понадобится устранить.
Подготовка автомобиля
Чтобы все это правильно обработать и устранить, понадобится снять бампер, защиту с арок и, конечно, следует снять молдинги, чтобы не делать переход, под ними можно сделать границу покраски. Сам молдинг стоит на защелках, некоторые из которых, вполне возможно, придется заменить.
Также рекомендуется заглянуть под фару, где может, как в нашем случае, быть настоящее «ржавое» место. Эта часть прогнила настолько, что даже появилась дырка. В процессе работы мы увидим, как это заделать.
Когда будут сняты молдинги, может случится, что клипсы, которые их держат, не так просто можно будет вынуть. Как это сделать. Берем саморез, фиксируем его на клипсе пласкогубцами и подкручиваем саморез в этот клипс. После этого, взяв саморез пласкогубцами, вынимаем клипс.
Если работы на колесных арках будут проводится только с одной стороны, а именно - в нижнем углу, не обязательно снимать всю арку. Чтобы ее снять, понадобится откручивать колесо, болты, которые крепят ее к автомобилю, а это лишняя трата времени.
Можно просто оттянуть ее с той стороны, где будет проводится ремонт и провести всю работу, значительно сэкономив время. Совсем другое дело с задней аркой, здесь к болтам крепления добраться было легко, поэтому снять арку нам удалось быстро.
После того, как была снята защита с багажника, можно увидеть, какая под ней находилась ржавчина. Ее также понадобится обработать, чтобы не расходилась дальше.
Процесс удаления ржавчины
Теперь переходим к работе. Мы прошлись болгаркой по всем вышеперечисленным местам, где была найдена ржавчина. Но во время работы мы столкнулись и с определенными трудностями. Так, в уголке двери пройтись болгаркой было очень трудно, поэтому, насколько вы ддостанете, можете это сделать, но дальше этот уголок понадобится зачистить шкуркой Р80.
Также с помощью наждачной бумаги, можно взять и Р120, нужно пройтись по «голому» металлу», где мы ранее прошлись болгаркой. Поскольку болгарка только шлифует эти места, необходимо еще пройтись шкуркой, чтобы хорошо подготовить поверхность для нанесения грунта.
Далее берем преобразователь и покрываем им все подготовленные места, где раньше была ржавчина. Задняя арка, в нашем случае, была покрыта ржавчиной в достаточно количестве, поэтому ржавчину эту понадобилось полностью убрать. Не забывайте также о багажнике, особенно хорошо нужно пройтись по кантику.
Кроме того, есть еще внутренние поверхности двери, которые также следует зачистить. По окончании нанесения преобразователя нужно дать ему время выполнить свою работу, это может занять примерно один час.
Чтобы не зря тратить время, пока преобразователь работает, можно пройтись болгаркой на порогах, чтобы убрать неровности и получить ровную поверхность. Потом можно ее красиво окрасить.
В ходе осмотра могут быть выявлены еще «жуки», как у нас, например, в багажнике. После того, как преобразователь поработает, он становится на вид серовато-голубым, этот голубоватый оттенок показывает, что материал сработался с ржавчиной.
Если взглянуть на фару, где такого голубоватого оттенка нет, можно увидеть, что ржавчины в этих местах не было. Если остается сероватое напыление, его нужно снять. После того, как преобразователь высохнет, понадобится пройтись в местах, где у нас ржавчина проела кузов до дыр, шкуркой Р80, это поможет убрать отработанный цынкор (преобразователь).
Здесь также сначала можно пройтись болгаркой, а после нее шкуркой. Чтобы убрать такие небольшие дырки, понадобится нанести шовный герметик. Необходимо обезжирить места, где мы будет заделывать дырочки.
Нанесение грунтовки
Поверхности, которые обрабатываться не будут, нужно заклеить скотчем и бумагой (это достаточно грубый вариант, но не такой и не эффективный, он прекрасно подходит, если нет слишком много времени на эту работу). Перед тем, как наносить грунтовку, во всех местах, которые мы подготовили, нужно пройтись скотчбрайтом. Далее все это понадобится обезжирить.
Для работы мы использовали цинковый аэрозоль, который является быстросохнущим цинковым препаратом, образующим гладкий, не пористый защитный слой. Он обеспечивает длительную антикоррозийную защиту. Для металлов является катодной защитой от коррозии и одновременной преобразует защитный устойчивый слой из синтетической смолы.
Проще говоря, он является и цинком, и эпоксидным грунтом. Наносим его тонким слоем, одновременно используя кусок картона для защиты близлежащих поверхностей. Этот грунт хорошо видно, когда он просох. Например, темное пятно – это значит, что он еще сырой в этом месте, светлое – он уже подсох. Когда грунт хорошо подсохнет, можно наносить второй слой. Снова нужно дать время, чтобы грунт подсох.
Нанесение шпатлевки
Когда средство полностью подсохнет (рекомендуется оставить его на сутки, нанесенным на автомобиль), нужно воспользоваться шкуркой Р240 и пройтись по всем местам, которые мы обрабатываем. Не забываем все обезжирить перед нанесением шпатлевки. После берем шовный герметик и замазываем с его помощью дырки, которые мы обнаружили под задними фарами. Наносить его можно в два слоя. Оставшийся герметик можно убрать растворителем.
Далее можно наносить шпатлевку. Поскольку дефекты минимальные, можно сразу, не используя универсальную шпатлевку, выводить все финишной шпатлевкой. Остатки герметика, которые не удалось убрать растворителем, можно устранить с помощью шкурки Р80, после чего нужно еще раз пройтись грунтом. Все это можно будет заделать акриловым грунтом, после чего смело можно наносить шпатлевку.
Главное наша задача была избавится от «жуков». Мы все вычистили, обработали и зашпатлевали. Осталось только загрунтовать и покрасить автомобиль, как это сделать, мы расскажем подробно в другом материале.
Комментарии